De laatste keer dat ik Quentin Bisch interviewde, in 2018, maakte de parijse parfumeur al indruk met zijn creaties voor merken als Chloé, L’Artisan Parfumeur, Etat Libre d’Orange, Mugler, Ex Nihilo en Jean Paul Gaultier.
Dit bericht kan affiliate links bevatten, wat betekent dat we een kleine commissie verdienen op aankopen via de links (zonder extra kosten voor u). Dit verandert onze mening niet, maar helpt wel om de site te ondersteunen. Bedankt!
Vier jaar later is de in Straatsburg geboren Givaudan Perfumery School-afgestudeerde zeer gewild geworden, zozeer zelfs dat dit vervolginterview bijna niet tot stand kwam vanwege zijn non-stop schema.
Quentin Bisch maakte zijn fijne geurdebuut in 2010 met Reminiscence Essence EDP. Meest recent produceerde hij fanfavorieten Hibiscus Mahajád (2021) en Patchouli Magnetik () voor het Franse nichemerk Maison Crivelli.
Vooral zijn creaties voor de Parfums de Marly Delina Range – Parfums de Marly Delina EDP (2017), Parfums de Marly Delina Exclusif EDP (2018) en Parfums de Marly Delina La Rosée EDP (2021) – zijn populair.
Toen we de kans kregen om meer dan een half uur te bellen, praatten we over de druk van het in trek zijn, de Parfums de Marly Delina-lijn en de lastigheid van het werken met rozen. We begeven ons ook op existentieel terrein, wat alleen maar bijdraagt aan mijn bewondering voor zijn authenticiteit en gevoeligheid.
Is parfumerie een beroep of een roeping voor jou?
Beide. Maar werken met zo’n passie kan de regels van typische “beroepen” veranderen: je kunt nauwelijks stoppen, omdat je altijd parfums in je hoofd maakt, terwijl je ’s nachts een film kijkt of slaapt. Het is een absoluut deel van mezelf en neemt het grootste deel van mijn leven in beslag.
Je bent even bedreven in niche- en designergeuren. Is er voor jou een verschil in het creatieproces?
Niet zo veel. Ik werk met evenveel creatieve en gedurfde akkoorden voor niche als voor designergeuren. Het belangrijkste verschil is het doel.
Wanneer u een groter publiek wilt aanspreken, moet u dit in de deal opnemen. Daarom zijn designergeuren vaak zo gefacetteerd: een beetje fruit om vrolijk te zijn, bloemnoten voor vloeibaarheid, muskus voor comfort en gourmand voor verslaving en jeugd …
In die situatie zijn we ver verwijderd van een nicheparfum met alleen amber of kruiden. Je streeft niet naar hetzelfde resultaat.
Is je stijl geëvolueerd sinds je debuut?
Met toenemend zelfvertrouwen heb ik de neiging om meteen ter zake te komen. Mijn formules zijn gedurfder en korter.
Maar het grootste deel van het werk is verbonden met de merken. Vandaar dat mijn “stijl”, zoals je het noemt, duidelijk met hen verbonden is en zich aanpast om ze allemaal te beantwoorden.
Ik kan helemaal in het DNA van het merk duiken en word als hun interne parfumeur. Ik ben niet dezelfde parfumeur als ik voor Chloé of voor Paco Rabanne werk.
Je bent erg in trek en wordt steeds vaker een “sterparfumeur” genoemd. Hoe ga je om met de druk en verwachting?
Alsjeblieft niet [sighs]. Als ik dat soort dingen hoor, ben ik vereerd en ontroerd.
Tegelijkertijd praat het gewoon niet met me. Misschien omdat ik streng ben voor mezelf, dus ik ben altijd op zoek, onderzoek doen, kijken naar mijn volgende doelen om te bereiken. Dus als ik die complimenten hoor, is het alsof mensen aardig zijn, maar dat is het dan ook.
Met de druk is het alleen mijn druk, die vrij groot is. Het is voldoende en voldoende [laughs].
Ik heb de indruk dat je een perfectionist bent.
Ja, misschien te veel. Maar mijn zelfmotor die me de hele tijd duwt, is ook goed zo. Soms is het een beetje lastig. Ik kan op een obsessieve manier in dingen komen. Het heeft de neiging om veel in mijn leven te nemen.
Ik zie mezelf nog steeds als iemand die op zoek is naar iets wat ik nog niet heb bereikt. Ik voel me jong en nieuw en heb nog niets gedaan. Er is een enorme kloof tussen wat ik soms hoor en wat ik voel in mijn hoofd.
Blijkbaar worstelde je vroeger met chemie, een integraal onderdeel van de parfumerie. Hoe gaat dat deel van de vergelijking nu?
Nee. Nee [emphatic]. Ik heb met ervaring begrepen dat je helemaal geen chemie nodig hebt, vooral in fijne geuren. Misschien als je werkt met huishoudelijke wasmiddelen enzovoort, doe je dat, maar dat is niet mijn domein.
Je hoeft de chemische reacties in fijne geurstoffen niet te voorzien. Je hoeft alleen maar alcohol te parfumeren, die geen geur heeft. Ik ben meer een chef-kok die ingrediënten mengt dan een chemicus.
Je laat het te makkelijk klinken, Quentin…
Je hebt gelijk. Iedereen kan, met een beetje training, iets maken dat lekker ruikt. Er zijn enkele trucs. Als je vanille, patchouli en labdanum neemt, ruikt het amber, wat een prachtig akkoord is. Die truc kun je leren.
Het creëren van mooie parfums die modern, anders en expansief zijn, is ingewikkeld omdat je dan de kunst van het mixen moet aanpassen aan de kunst van het voelen wat goed, trendy en bij het merk past. Dat is lastig.
Dat zou voortkomen uit ervaring en intuïtie…
Waar. Intuïtie en veel werk. Je moet proberen en proberen en falen en opnieuw falen om iets leuks en interessants te ontdekken.
Je moet heel geduldig zijn. Als je op zoek bent naar iets dat snel de moeite waard is, is parfumerie niets voor jou.
Laten we het hebben over het enorm succesvolle Parfums de Marly Delina-assortiment. Hoeveel vrijheid kreeg je om deze geuren te creëren?
Heel vrij, moet ik zeggen. We presenteerden aan Julien [Sprecher], de geurige directeur van het merk. In het begin vond hij het briefje niet leuk, maar we drongen aan en hij heroverwoog. Hij vroeg me om één enkele wijziging te doen en dat is het.
Delina is krachtig spul. Was dat onderdeel van de opdracht?
Het is heel belangrijk om dat aspect in het hele pakket te hebben. Het moest krachtig en vloeiend zijn – de manier waarop het in de lucht wordt verdeeld – en tegelijkertijd transparant.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat Delina Exclusif anders is dan het origineel, terwijl je bepaalde elementen behoudt?
Precies. Het moest een voortzetting zijn van de eerste, zoals seizoen twee. Als Delina rozen was die ’s middags in de tuin bloeiden, volle zon, een mooie dag, dan zou Exclusif hetzelfde zijn, maar dan ’s nachts. Het is hetzelfde idee, maar met een andere sfeer.
Ik zie dat je Evernyl hebt gebruikt bij het maken van Delina Exclusif. Heb je dit synthetische mos liever gebruikt dan echt eikenmos?
Wanneer een parfumeur een materiaal gebruikt, is het geen basiskeuze tussen een natuurlijk en synthetisch materiaal. Ik heb Evernyl om een bepaalde reden gebruikt. Het is een ander materiaal.
Het is alsof je vraagt waarom ik hedione of benzylacetaat heb gebruikt in plaats van jasmijn. Het zijn drie totaal verschillende materialen.
Het creëren van een parfum is geen strijd om te kiezen tussen natuurlijk en synthetisch, goed en slecht. Het zijn een reeks verschillende ingrediënten.
Zo is het gebruik van een grote hoeveelheid rozenessentieolie soms niet goed. Het stinkt omdat het te donker is, te pittig. Het is een cocktail van moleculen als je het natuurlijke gebruikt. Met de kunststof kun je slechts één deel van de roos gebruiken, dus dan kun je je eigen roos maken.
Ik geniet van de relatieve zachtheid van La Rosée met zijn aquatische vibe. Wat was daar het idee?
Ik dacht dat het de prequel zou kunnen zijn. Dezelfde roos, maar dan ’s morgens en op dat moment nog niet helemaal uitgebloeid.
Er hangt een bedauwde, natte sfeer. Het is transparant maar nog steeds krachtig.
Ben je verrast door het succes van het assortiment?
Ja! En overal! In Brazilië, het Midden-Oosten, Amerika, Rusland, Frankrijk. Het is gek. Dat is heel interessant.
Je weet nooit of iets een succes wordt. Ik maak daar geen parfums van. Soms kan een mooie geur op het verkeerde moment worden gelanceerd en mist het het publiek.
Al deze Delina geuren bevatten Turkse roos. Is dit voor jou een makkelijk ingrediënt om mee te werken?
Nee, helemaal niet. Het is mooi maar zeer krachtig en kan een beetje lastig zijn. Als je het overdosis neemt, is het niet modern.
Voor Parfums de Marly moest het de erfenis zijn van deze olfactorische fantasie, traditie en moderniteit.
Het is echt een duet van deze roos, uit Turkije en die natuurlijk is, en Petalia. Dit gevangen molecuul uit Givaudan [the company he works for] is een belangrijk ingrediënt van de moderne roos van Delina. Het houdt het litchi, frisse roze facet van boven naar beneden.
Heb je een favoriet ingrediënt om mee te werken?
Het verandert de hele tijd, net als iemands stemming. Het hangt ervan af wat je wilt doen. Op dit moment is het vanille, want ik ben er iets mee bezig.
Je weet wel voor Jean Paul Gaultier La Belle EDP, het begon met le grand cru vanille, een heerlijke Franse cake met vanille in al zijn staten – poederig, donker, leerachtig.
Het was erg interessant, de eerste keer dat ik echt probeerde een akkoord te maken rond vanille en al zijn facetten. Vanaf die dag ben ik een vanille-liefhebber.
Ben je al bezig met de volgende toevoeging aan het Delina assortiment? Ik weet dat deze dingen vertrouwelijk zijn…
[Pause] Niet voor Delina. Ik kan je vertellen dat ik met iets anders bezig ben voor Parfums de Marly.
Als ik het goed lees, word je volgend jaar 40.
Ik ben een week geleden 39 geworden.
Ik hoop dat het een goed feest was. Betekent het iets voor je, als je dat mijlpaaljaar nadert? Is dit een tijd van bezinning voor jou?
Zeker, maar ik ben altijd in zo’n toestand [laughs]. Ik denk altijd na over waar ik ben, wat ik doe en vraag mezelf af: doe je het juiste? Doe je het goed? En zo niet, verander het dan.
Het is vermoeiend maar ook goed omdat je zeker weet dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent en je niet tegen jezelf en anderen liegt. Ik haten, haten niet eerlijk zijn tegen mezelf en anderen.
Ik kan me erin vinden. Het kan je ’s nachts wakker houden, al die vragen, vooral als er geen antwoorden zijn.
Ja, inderdaad. Je kunt iets in twijfel trekken zonder de antwoorden te hebben.
En dan volgt het je in je dagelijks leven en soms, plotseling, zul je die openbaring hebben: nu weet ik dat dit voor mij is, dit is niet meer voor mij. We evolueren de hele tijd en ik heb zeker het gevoel dat ik niet meer dezelfde ben als voorheen.