Sommige mensen hoef je niet eens te ontmoeten om een idee van hen te krijgen. Nathalie Feisthauer is een van die personen. En ik gebruik het woord “individu” doelbewust omdat de meer dan 30-jarige carrière van de in Parijs gevestigde meesterparfumeur is gedefinieerd door onconventioneelheid.
Dit bericht kan affiliate links bevatten, wat betekent dat we een kleine commissie verdienen op aankopen via de links (zonder extra kosten voor u). Dit verandert onze mening niet, maar helpt wel om de site te ondersteunen. Bedankt!
Van haar opleiding aan Roure Bertrand Dupont (nu de Givaudan Parfumerie school) tot creaties voor prestigieuze merken zoals Cartier, Comme des Garçons, Hermès en Etat Libre d’Orange (zie hieronder voor meer), het parfumpad van Nathalie Feisthauer is er een geweest van het niet volgen van de norm.
- Aramis Havana EDT (1994) ·
- Versace Blonde EDT (1995) ·
- Pierre Balmain Vent Vert EDT (1999) ·
- Cartier Must de Cartier Pour Homme EDT (2000) ·
- Oriflame Giordani Gold Originele EDP (2002)
- Yves Saint Laurent Kouros Tattoo EDT (2007)
- Lancôme Hypnôse Zintuigen EDP (2009)
- Amouage Honour Man EDP (2011) ·
- Ferrari Essence Oud EDP (2012) ·
- Etat Libre d’Orange Putain des Palaces EDP (2013)
- Van Cleef & Arpels Rêve EDP (2013)
- Comme des Garçons Blauwe Cedrat EDP (2013)
- Carolina Herrera Oud Couture EDP (2015) ·
- Aedes de Venustas Pélargonium EDP (2017)
- MDCI Parfums Cuir Cavalier EDP (2019)
- Nomenclatuur Fluo–ral EDP (2019)
- Puredistance No. 12 Parfum (2021)
Na te hebben gewerkt voor grote geurbedrijven zoals Givaudan (1983-2008) en Symrise (2008-2014), kwam haar sterke streep van onafhankelijkheid tot uiting in de oprichting van haar eigen bedrijf, LAB-Scent.
Nathalie Feisthauer richt zich nu op het produceren van eigenzinnige parfums voor nichemerken als A-chromiq, Alendor, Burdin en Maison Rebatchi.
Ik krijg ook de indruk dat ze best speels is als ze aan het begin van haar drie weken durende vakantie op het Italiaanse eiland Ischia nog een laatste vraag beantwoordt. Als ik haar enigszins jaloers zeg: “Wat een inspirerende plek om te zijn”, antwoordt ze: “Helemaal, mooi, farniente [Italian for “doing nothing”], zwembad, zee …”
In dit interview praten we over de invloed van YSL Opium, bedrijfscodes en de voordelen van onafhankelijk worden.
Welke geur draag je vandaag?
Ik draag mijn nieuwe creaties, waarvan sommige binnenkort op de markt komen.
De beslissing om parfumeur te worden is vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen. Iets dat er voor jou uitspringt?
De ontdekking van Opium door Yves Saint Laurent was voor mij een levensveranderende openbaring. Het was het moment dat ik mijn roeping begreep.
Toen je in 1983 parfumerie begon te studeren in Roure, was het ongebruikelijk om niet uit een parfumeriefamilie te komen. Maakte die andere achtergrond het voor jou uitdagender?
Ja, het was uitdagend en nog magischer en nieuwer voor mij omdat ik niet uit Grasse kwam, en ik was niet gewend om al deze prachtige grondstoffen te zien en te ruiken.
Het was dus als de hemel toen ik op de school aankwam. Tegelijkertijd stelde het me in staat om de codes van bedrijven en hun werking te begrijpen.
Wat was je fijne geurdebuut? Wat vindt u er nu van?
Mijn eerste fijne geur was Elysium voor Clarins [released in 1993], een bloemig-fruitige geur voor dames.
Ik componeerde het in New York op 26-jarige leeftijd en het was een droom die uitkwam. Het was, en is nog steeds, een originele geur, waar ik erg trots op ben.
Hoe pak je elk nieuw parfumproject aan?
Ik lees de briefing en neem de tijd om te zien wat het me oproept, of het nu gaat om beelden, landschappen, geuren of texturen. Dan begin ik mijn tests te formuleren en te ruiken voordat ik ze stap voor stap verfijn.
Ik stel tests voor volgens de opdracht, maar ook “diagonalen”, wat betekent geuren die niet worden gevraagd, maar die het resultaat zijn van onmiddellijke inspiratie.
Uw creaties tonen een ongelooflijke veelzijdigheid. Was dat met opzet?
Ja, ik hou ervan om mijn creaties te diversifiëren en originele parfums voor te stellen, anders dan die op de huidige markt worden aangeboden.
Tegenwoordig vragen consumenten om zich te onderscheiden van de massa en willen ze innovatieve, originele, nooit geurende parfums dragen. Dit is wat ik hen voorstel door middel van mijn creaties.
Ik heb veel favoriete creaties van jou. Maar laten we ons concentreren op één in het bijzonder: Hermès Eau de Merveilles uit 2004. Wat was er ongewoon aan de creatie ervan?
Ik heb het gemaakt met Ralf Schweiger, en de bijzonderheid is dat het is gemaakt rond ambergris, een dierlijke noot verfraaid door andere houtachtige, hesperidized, kruidige en muskusachtige tonen.
Het was een zeer innovatief parfum in die tijd. Hiermee bracht ik hulde aan Véronique Gautier, de artistiek directeur van Hermès die de moed had om deze geur te lanceren.
Hoe heb je de creatie van Van Cleef & Arpels Gardénia Pétale EDP (2009) benaderd op het gebied van het gebruik van synthetische en natuurlijke stoffen?
Ik wilde de luchtige, vochtige en tropische facetten van deze majestueuze bloem vastleggen. De echte gardenia geur is zwaar. Ik heb meer gewerkt aan de textuur van de bloemblaadjes. In deze geur zit geen gardenia natuurlijke olie.
Wanneer heb je besloten om zelfstandig te gaan? Wat was uw gedachte achter die beslissing?
Ik heb LAB-Scent acht jaar geleden opgericht, na 30 jaar in bedrijven te hebben gewerkt die me veel hebben opgeleid en me in staat hebben gesteld om een professionele parfumeur te worden.
Onafhankelijk worden was een streven naar persoonlijke ontplooiing. Het stelt me in staat om zelfstandige te zijn, om naam voor mezelf te maken dankzij mijn creaties en om originele geuren voor te stellen.
Verder hou ik van de relatie die het creëert met brand art directors die ik voorheen niet had.
Waarom richt je je nu liever op nichemerken?
De nichemarkt is minder gecodificeerd en laat veel meer creativiteit toe. Sommige klanten vragen om zeer originele parfums en uit de vier hoeken van de wereld.
Ik hou van deze diversiteit, deze vrijheid van creatie, de mogelijkheid om meer prestigieuze materialen te gebruiken en ze te claimen, wat de massale parfumerie niet doet, en discussies te voeren vanuit een creatief oogpunt.
Ik ben dol op je creatie voor 2021 voor Maison Crivelli, Lys Sølaberg. Was het gemakkelijk om de ervaring van Thibaud Crivelli te vertalen naar de olfactorische realiteit?
Thibaud Crivelli is een man met een honger naar avontuur die veel heeft gereisd en houdt van de natuur in zijn rauwe staat.
Werkend aan deze geur, interpreteerde ik zijn herinnering aan de Faeröer, Denemarken. Ik wilde hun opmerkelijke schoonheid transcriberen, met de zon die op de zee glinstert, het zoete en rokerige aspect van de lelies, de kracht van de wind, de minerale steen en het donkere, vochtigere aspect van het veen. Ik wilde het idee overbrengen van de mensheid die geconfronteerd wordt met de ruige natuur.
En dus is er een echte dualiteit in deze schepping. Het opent met een prachtig parelmoerlicht en evolueert vervolgens naar een noot die de kracht van de elementen oproept, die bijna tellurisch is en helemaal niet fragiel.
Het ontwikkelt zich met contrasten tussen het rokerige, kruidige leliefacet, de stralende, licht gealcoholiseerde kweepeer en een turfachtig / houtachtig facet dat wordt geleverd door de amberbossen en een overdosis Ambroxan, evenals een absoluut van geroosterde eikenkrullen, die een ongelooflijk sensuele patina aan het akkoord toevoegt, wat doet denken aan de huizen met rieten daken die typerend zijn voor de regio.
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar Zoologist Cow, dat dit jaar uitkwam, klinkt prachtig. Vertel er eens wat meer over.
Zoölogische parfums zijn gefascineerd door dieren. Ze vangen hun bijzonderheden en transformeren ze in ongewone, mooie, grappige, zelfs schokkende parfums.
Koe is een groenbloemige geur met een appel- en saliekop; een melkachtig, heliotroop en bloemig hart; en amber-hout-muskusachtige basisnoten. Het roept een groene weide op met vredige koeien.
Het is een origineel parfum waar je van zult houden of waar je een hekel aan hebt. Je moet het op je huid proberen om te zien of je het leuk vindt of niet. Als je dat doet, is het zacht en verslavend en kan het je parfum voor het leven worden.
Als je geen parfums maakt, wat zullen we je dan zien doen?
Ik geniet van reizen, koken en tijd doorbrengen met mijn kinderen. Ze laten me nieuwe geuren en smaken ontdekken en stimuleren mijn creativiteit. Ik ben ook graag in mijn tuin in Montmartre.